вчера с друзьями прошлись по немецким шпетам. удивительная вышла дегустация. сравнивали два флайта: Ар против Франконии, относительно прохладный 2016-ый и теплый 2015-ый, экстрактивный стиль против плотной посадки и средней экстракции. Йен Штодден и Пауль Фюрст, два, бесспорно великих специалиста по шпету. удалось попробовать все три виноградника, которые принадлежат Rudolf Fürst: Schlossberg, Centgrafenberg и Hundsrück; и четыре виноградника Jean Stodden: Sonnenberg, Hardtberg, Rosenthal и Herrenberg. я не могу даже выбрать фаворита вечера, настолько высокое качество было у образцов. но вот, что я поняла в очередной раз (приятно подтверждать свои знания на таких винах): винодел важнее терруара. к примеру, Йен Штодден считает, что вся сила почвы и солнца в период вегетации должны принадлежать только лучшему винограду. поэтому еще на стадии обрезки на лозе остаются всего несколько почек, а при необходимости летом проводится «зеленый сбор», чтобы в результате получить плотные и экстрактивные вина. Пауль и Себастьян Фюрсты — фанаты плотной посадки, на их виноградниках количество лоз достигает 17000 на гектар. low tech — ключевой принцип в погребе. на винодельне долго выдерживают вина на полном осадке, не проводят фильтрацию и оклейку. Пауль, как винодел, стремится к пино нуару средней экстрактивности, с долгой выдержкой в дубе для придания глубины и шелковистости. и стиль винодела в каждой бутылке просто просвечивал. при этом все остальное было не важно. ни регион, ни год урожая: Херренберг казался эдаким Жевре в Аре, а Центграфенберг был эфирным и тоненьким, с парчовым танином. год урожая важен, но что важнее — хороший винодел вывезет почти любое дерьмо изменение климата. весь Штодден был у нас 2016-го, а Фюрст — 2015-го. 2016-ый, холодный и сложный год, выдавал такую кислотность, что иногда почти что сводило скулы. фирменная экстракция Штоддена каждый раз уравновешивала резкое ощущение от кислотности, танин хорошо приземлял на твердую почву: в этом мастерство винодела и проявляется. теплота 2015-го просвечивала, делала умеренной кислотность, но при этом тоненький стиль Фюрстов помогал вину выглядеть свежее, не заваливаться в теплоту. хотя Дженсис Робинсон и написала, что все три красных GG Фюрстов проживут максимум до 2024-го из-за этой невысокой кислотности, а некоторые, по ее мнению, были flabby уже спустя пару лет в бутылке, она была не права. отсюда, на самом деле, самое важное наблюдение вчерашнего дня — за винным экспертами глаз да глаз. когда Дженсис ставит Hundsrück 2015 у тебя в бокале 16+ и говорит, что его пару лет как стоило выпить, расстраиваешься поневоле. а потом пробуешь вино и понимаешь, что и у этой великой женщины бывают промахи. нужно все самой пробовать и свое мнение формировать.